我们游荡在红城（2）

没有攻略，没有路线，没有时间概念，我们抓起一本还没翻过几页的DK Eyewitness travel和两台相机，开始在渐渐苏醒过来的城市里游荡。

街边渐渐开张起来的小商小贩无不对我们这两个穿行在巷子里的亚洲游客行上一番悠长的注目礼，有的嘻嘻笑着朝我们喊：“Kon nichiwa！”我们一开始吓一跳，想告诉人家我们不是日本人，后来就懒得了，回头给一个(无奈的)微笑作罢，再后来就麻木了⋯⋯还有胆大的小P孩在身旁穿前穿后，小眼睛紧紧盯着我们，从巷子这头嗖嗖嗖跑到另一头，一边兴奋地喊着：“Kon nichiwa！Kon nichiwa！Japonais？（日本人吗？）”——很显然，旅游比我们早开发20年的日本人民已经把这片土地扫荡过一遍了，并且留下了深厚的‘遗产’。琪峥开玩笑说，再过20年，估计摩洛哥人就该冲着所有亚洲游客改说‘你好’了，到时就该轮到我们的邻居郁闷了。说起来，这还是我们到过的第一个几乎罕见中国游客的地方，倒有些不习惯了。

马拉喀什老城区并不太大，两天时间就可以用脚走个遍。唯一在城内任何角度都可以看得到的建筑——库图比亚清真寺（Koutoubia Mosque），是马拉喀什城最大的清真寺，建于1147年，也是西穆斯林世界数一数二的清真寺（当然，当我们在卡萨布兰卡看完哈桑二世清真寺之后，之前的一切穆斯林建筑都成了浮云，之后将看到的一切也必定是浮云）。

——残破的Koutoubia Mosque

大部分清真寺是只有穆斯林才可以入内的，库图比亚清真寺也不例外。我们便闲庭散步绕塔楼和庭院走了一圈。也是从这里开始，我们渐渐了解了一些穆斯林的仪式。比如穆斯林一日五次祈祷，大致是：日出前，午饭前，下午3点左右，日落时，还有睡觉前。在马拉喀什，时间一到，会有人爬到库图比亚清真寺的塔楼上，对着一个大喇叭通知全城祈祷时间到，用的是一种我们无法理解的念经般的浑浊低沉的声音，持续几秒钟，继而如同传烽火台似的，其他的小清真寺也遥相呼应，瞬间全城都回响着这幽幽的拖长了的音调，仿佛无数根有形的纽带，飞速地在城市上空生长、盘绕，把所有人都笼在了一个网里。街上的男人们便不紧不慢三五成群地赶往离自己最近的清真寺做祈祷。女人们是可以在自己家里做的。

这一片在清真寺旁边的‘砖墩子’，实际上是最开始的地基。因为第一次开始建造这座清真寺时，寺里的qibla墙——所有清真寺用来指示麦加方向的墙，被发现有一点偏差，于是当时的统治者阿卜杜勒慕敏下令重建，也就造成了这一片废墟。只是很奇怪为何人们要把这片废墟完整地保留到今天。

通往祈祷堂的马蹄形门，远看不大，我一站过去，就发现自己成了个小不点儿：

清真寺就是穆斯林世界生活的组成部分，往往一个肃穆宏伟的清真寺，旁边就是车水马龙的大马路，也并无不谐调。又因为非穆斯林不得进入，在这里再漂亮的清真寺也并没有太多游客，所以这个宗教建筑反而比很多旅游名胜更多了一份平和、生活的意味。

只是我们，还是时时漏出了游客的本性，偷偷拍了不少照片（摩洛哥人非常不喜欢被拍照，一般来说要和他们事先说明白才愿意被照进相机里，拍妇女更是很不礼貌的行为）：

——巷子深处正走进小清真寺做祈祷的老人，穿的是摩洛哥传统服饰杰拉巴（jellaba），一种有大大尖角帽的拖地长袍，和传统鞋子Babouches——一种尖角皮拖鞋，方便随时穿脱进清真寺。

——马路伢子上佝偻着背的老人，枣红色的杰拉巴和米黄的皮拖鞋在阳光底下格外耀眼，银须飘飘，步履蹒跚，直看得我目瞪口呆，定在那儿不动了——这明明就像书里走出来的人物一般。